Устройство корзины сцепления: Как работает корзина сцепления

Содержание

Корзина сцепления: назначение,ремонт,замена,неисправности,фото,видео.

Nevada 1976Корзина сцепления: назначение,ремонт,замена,неисправности,фото,видео. 0 Comment

Содержание статьи

Корзина сцепления — это ведущий диск, установленный на маховике двигателя автомобиля. Внутри корзины расположен ведомый диск, который соединен с первичным валом коробки передач с помощью шлицевого соединения.
Блок сцепления легкового автомобиля состоит из выжимного подшипника, ведомого и ведущего диска. Причем ведущий называется корзиной. А ведь он и правда очень похож на нее, в корзине этой помещается ведомый диск, установленный на первичном валу коробки передач. Это двухдисковое сцепление, оно применяется на всех легковых автомобилях, так как оно очень простое и надежное. По надежности оно намного превосходит многодисковое, которое устанавливается на мототехнике.

Корзина сцепления имеет некоторые особенности. Внутри у нее расположен металлический диск, к которому во время работы плотно прилегает ведомый диск с накладками. Вокруг отверстия, в которое устанавливается первичный вал коробки передач, располагаются лепестки. Выжимной подшипник, надетый на первичный вал, втягивает лепестки в сторону блока двигателя, при этом ведомый диск выходит из зацепления с ведущим. В этот момент происходит выключение сцепления и можно производить переключение передач.

Критерии выбора

Для начала обратите внимание на вес и поверхность запчасти. Осмотрите предмет на наличие различных трещин, шероховатостей и других предметов деформации. Такая нелепая конструкция может привести к преждевременному выходу из строя всего механизма. Если корзина сцепления имеет неприятный запах, знайте, что фрикционный материал в ней выполнен некачественно, и от покупки такого изделия лучше воздержатся. Несмотря на одинаковую конструкцию и принцип работы, эту деталь различают по размерам, то есть для конкретной модели есть своя запчасть. И если вы думаете, что приобретённая вами корзина сцепления ВАЗ 2110 отлично подойдёт на «Волгу», вы глубоко ошибаетесь.

Следующим критерием выбора является производитель. Здесь лучше всего ориентироваться на отзывы с автомобильных форумов, а также на рейтинг и саму репутацию фирмы. Далее следует обратить внимание на крутящий момент.Помните, что он должен с точностью до единицы соответствовать рекомендациям производителя, в противном случае такая корзина сцепления не прослужит вам и 100 километров. Важным моментом также являются пружины, которые не должны «ездить» по всей поверхности – все они должны быть намертво закреплены в диске. Избегайте изделий с каплями машинного масла на поверхности.

В корзине сцепления могут произойти следующие неисправности:

Лепестки (по-другому называемые нажимными пластинами) могут подвергнуться поломке;
Нажимной диск может подвергнуться износу;
Заклепки и крепежные детали могут подвергнуться износу, и может увеличиться люфт.

В основном всегда при ремонте сцепления заменяется неисправный элемент. Нужно уточнить, что специалисты в данной области рекомендуют производить замену корзины сцепления вместе с ведомым диском, а также с выжимным подшипником. Это необходимо делать из-за того, что по детали сцепления постоянно подвержены нагрузкам, а также к равномерным износам. Поэтому можно сделать вывод, что если заменить только одну корзину сцепления, впоследствии все равно придется произвести замену ведомого диска, а после этого и выжимного подшипника. А когда выполняется какая-либо операция по ремонту сцепления, для этого обязательным фактором является снятие коробки переключения передач. Исключение составляют лишь только регулировочные работы.

Таким образом, можно сделать вывод, что намного разумнее производить сразу замену всего узла. От того, как ездит водитель – безусловно, многое зависит в безотказной работе сцепления, также как и в грамотно произведенных регулировках. Помимо этого, не стоит устанавливать на свое автомобильное транспортное средство корзину сцепления, которая была произведена непонятно где, как иногда в народе выражаются, «в кустарных условиях». Приобретать автомобильные запчасти нужно только в проверенных и хороших компаниях. На данный момент лучше всего зарекомендовали себя такие производители корзин сцепления, как: Kraft, MecArm, SACHS, VIS (Вазинтерсервис) и LuK.

Замена, ремонт корзины сцепления

Замены корзины сцепления – операция, которую мастеровые водители проводят в гараже, при помощи домкрата и подпорных колодок. Если есть возможность пользоваться подъёмником, то надо им пользоваться.

Работа по замене корзины, и ремонт муфты сцепления, дело непростое, для непосвященного человека. Технологические особенности снятия КПП и отсоединения сцепления у разных моделей разные, поэтому мы описываем принцип и последовательность операции по замене корзины.

Первое – вам необходим мануал, а именно, руководство по ремонту вашего автомобиля. Обязательно. Именно, методика ремонта и обслуживания.
Второе, что нужно, это обзавестись каталогом деталей (что-то может оказаться лишним, чего-то может недоставать).
Важно, при разъединении коробки передач, перед снятием сцепления, нужно помечать положение всех вращающихся деталей, для того, чтобы при обратном монтаже (при неправильной установке), не возникало вибраций.
Отсоединяем рычаг переключения передач в салоне.
Добираемся до коробки передач и отсоединяем её.
Откручиваем болты крепления корзины к маховику. Если маховик проворачивается, то держим его монтажкой.
Снимаем корзину сцепления и ведомый диск.
Муфта выключения сцепления демонтируется вместе с подшипником. По ходу ремонта оцените состояние вилки сцепления, да и остальных деталей, втулку и так далее.
Выжимной подшипник нужно будет выпрессовывать из муфты. Это трудоемкая операция. После выпрессовки, меняется подшипник сцепления. Для смазки применяете только те смазочные материалы, которые рекомендованы производителем.

Перед сборкой сцепления, все детали тщательно промываете в керосине, одновременно производите их дефектовку. Поврежденные детали сцепления ни в коем случае не устанавливайте обратно.

Сборку сцепления производим после очистки деталей от старой смазки и нанесения новой. Монтаж сцепления и коробки передач, естественно, осуществляем строго в обратной последовательности.

Важно! Обратите внимание на затяжку болтов. Необходимо уточнить параметры момента затяжки болтов корзины к маховику и так далее.

В автомобиле сцепление необходимо для осуществления следующих действий:

— плавного трогания с места;
— плавного переключения скоростей.

Если бы не механизм сцепления, с места тронуться было бы проблематично, автомобиль с рывком стартовал бы. Но с помощью сцепления происходит плавное подключение коробки передач к двигателю, отчего машина трогается также плавно и без рывков.

Что такое корзина сцепления — что связывает мотор и КПП

Сцепление, как известно – это механизм, который позволяет управлять крутящим моментом, что передаётся от двигателя на автомобильные колёса.
Когда были созданы первые модели автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, сразу стало ясной необходимость использования механизма, который бы передавал крутящий момент от мотора к колёсам автомобиля с учётом выступающих условий. Конструкторы выяснили и то, что автомобиль нуждается в холостом ходе и движении на разных скоростях, а для этого необходимо менять передаточное число. Сцепление – это составная часть агрегата автомобиля, который называется трансмиссией.

Назначение корзины сцепления
Устройство и принцип работы корзины сцепления
Виды корзин сцепления
Вопросы эксплуатации

Одним из основных узлов механизма сцепления является корзина с несколькими деталями, заключёнными в один корпус. Задача корзины сцепления состоит в соединении и разъединении маховика и диска, а следовательно и за включение и выключение самого сцепления. Корзина – это незаменимый узел в конструкции сцепления. А при возникновении неисправности в ней весь механизм может прекратить свою работу. Итак давайте поглубже разберёмся в том, для чего нужна корзина сцепления и из чего она состоит.

Назначение корзины сцепления

В зависимости от своих конструктивных нюансов, автомобильное сцепление подразделяется на несколько типов:

— Электромагнитный тип сцепления.

— Фрикционный тип сцепления.

— Гидравлический тип сцепления.

Сцепление – очень важный узел автомобиля. Он необходим для того, чтобы разъединять двигатель и трансмиссию в моменты торможения или переключения передач, а также для обратного процесса – соединения двух автомобильных агрегатов для старта транспортного средства с места. Кроме всего прочего сцепление выполняет предохранительную функцию. Оно оберегает узлы трансмиссии от сильных нагрузок и разного рода динамических ударов. По своим функциональным возможностям сцепление – это достаточной простой агрегат автомобиля.

Главной его основой является передача крутящего момента от ведущей части и маховика, что является своеобразным ретранслятором, на ведомый диск, а уже далее на первичный вал коробки переключения передач. Благодаря упругим нажимным пластинам – лепесткам корзины сцепления, зажимается ведомый диск сцепления в месте нажимного диска маховика и корзины. Это и является стандартным положением для корзины сцепления. Когда водитель нажимает на педаль сцепления, ведомый диск отходит от нажимногои в тот же момент крутящий момент уже не может передаваться.

Самой главной деталью всего агрегата сцепления является, конечно же, корзина. Именно от неё зависит качество работы всей системы сцепления. Корзина отвечает за взаимодействие диска с маховиком, следовательно за включение сцепления и его отключение. Корзина – узел незаменимый, и если с ним происходит какая-то неисправность, то механизм попросту может перестать функционировать.

Устройство и принцип работы корзины сцепления

Корзина сцепления представляет собой единый конструктивный блок. В её состав входят: нажимной диск, диафрагменная пружина и кожух. Корзина сцепления взаимодействует и с другими деталями агрегата. С одной стороны кожух корзины крепится болтами к маховику. С другой стороны возвратная пружина, что закреплена в корзине, взаимодействует с выжимным подшипником. Нажимной диск служит соединителем маховика и ведомого диска. Когда сцепление выключено, нажимной диск надавливает на ведомый, который контактирует с маховиком.

Сцепление включается в тот момент, когда нажимной диск прекращает своё давление, а ведомый диск начинает вращаться отдельно от маховика. Нажимной диск вступает в контакт с кожухом корзины за счёт пластинчатых пружин, которые носят название тангециальных. Когда сцепление включается, они становятся своеобразными возвратными пружинами.

Очередным элементом корзины сцепления является диафрагменная пружина. За счёт её свойств обеспечивается нужное усилие для того, чтобы диск и маховик соединялись, и происходила передача крутящего момента. Пружина упирается в край кожуха и своим внешним видом напоминает лепестки. Внутри кожуха пружина закреплена с ним болтами и опорными кольцами. Выжимной подшипник обеспечивает давление на концы лепестков корзины сцепления снаружи. Вследствие этого пружина, находящаяся внутри корзины, перестаёт действовать на нажимной диск.

Виды корзин сцепления

Функциональные особенности корзин сцепления могут различаться. Корзины бывают нажимного и вытяжного действия. Корзина, работающая по нажимному принципу, встречается гораздо чаще. Особенностью данной конструкции является то, что при работающем сцеплении происходит смещение лепестков в сторону маховика. Корзины вытяжного действия работают совершенно по иному принципу – их лепестки смещаются от маховика. Деталь такой конструкции гораздо меньше в толщину и используется исключительно в целях экономии подкапотного пространства.

Также существуют и специальные корзины, которые предназначены для замены штатных, как правило. Их главное отличие заключается в особенной диафрагме, за счёт которой прижимная сила увеличивается в полтора раза. Такой эффект достигается благодаря использованию более прочных материалов и гораздо сложной геометрии самой пружины. Такие корзины устанавливаются в основном на тюнингованные автомобили. В результате доработки которых, мощность была увеличена.

Вопросы эксплуатации

Основные неисправности, возникающие с корзинами сцепления, как правило, связаны с деформированием лепестков. По истечению определённого времени лепестки утрачивают свои пружинящие свойства. Следствием этого является неполное выключение сцепления, что приводит довольно тяжёлому переключению передач. Если корзина износилась, то как следствие через время повреждается выжимной подшипник и диск сцепления.

Почему вам может понадобиться заменить корзину сцепления и как это сделать

Как правило, гонщики узнают, когда пора освежить сцепление на своем мотоцикле для бездорожья или квадроцикле, если не по отслеживанию интервалов обслуживания, то по возникают проблемы с зацеплением и/или непоследовательное ощущение в рычаге. Эти симптомы обычно связаны с необходимостью замены дисков сцепления и волокон, но то, что можно легко упустить из виду, — это корзина сцепления.

В собранном виде пакет сцепления укладывается в корзину. Выступы волокон сцепления скользят между «пальцами» или «хвостами» корзины сцепления. Когда сцепление выключено, трение между волокнами сцепления и стальными пластинами, соединенными с внутренней ступицей, позволяет успешно передавать мощность от коленчатого вала через сцепление на первичный вал и, в конечном итоге, на заднее колесо. Во время этого процесса волокна муфты прикладывают усилие к боковым сторонам хвостовиков корзины. Однако выступы корзины сцепления несут ответственность не только за эту осевую силу передачи мощности, но и под действие поперечной силы, когда пакет сцепления перемещается наружу и внутрь при включении и выключении сцепления.

«Пальцы» или «выступы» корзины сцепления отвечают за то, чтобы выдерживать как осевую, так и поперечную силу во время работы двигателя, вызывая со временем износ оригинальных деталей.

Из-за различных сил, прикладываемых к выступам корзины, вдоль сторон выступов могут начать образовываться следы износа и зазубрины. Интенсивность этого износа зависит от общего времени работы, практики использования сцепления и ряда других факторов. Тонкие, более темные следы износа не обязательно вызывают серьезную озабоченность, но как только следы превращаются в зазубрины и их можно физически ощутить киркой или ногтем, начинаются потенциальные проблемы, и корзину следует заменить в ближайшее время, чтобы предотвратить поломку. .

Признаки надреза корзины сцепления.

Стоит отметить, что этот тип износа наиболее характерен для литых алюминиевых корзин, которые используются в большинстве моделей внедорожных мотоциклов и квадроциклов Honda, Yamaha, Kawasaki и Suzuki. KTM более поздних времен оснащены стальными корзинами, которые гораздо более устойчивы к зазубринам. Таким образом, если ваша машина оснащена алюминиевой корзиной и вы готовы к замене, выбор вторичной замены, изготовленной из более прочного материала и более износостойких, в конечном итоге даст вам больше часов за ваши деньги по сравнению с корзиной OEM. .

Поскольку Wiseco производит ковку на собственном предприятии, корзины сцепления Wiseco единственные, которые предлагаются с кованой конструкцией вместо заготовок. Wiseco сначала выковывает алюминиевую шайбу в форме чаши, а затем выполняет всю чистовую обработку на станке с ЧПУ. Это позволяет потоку зерен сплава совпадать с формой выступов корзины, значительно увеличивая прочность на растяжение. Корзины сцепления Wiseco, покрытые твердым анодированием и тефлоновым покрытием, настолько износостойки, что на них распространяется пожизненная гарантия от зазубрин и поломок. Кроме того, покрытие делает рычаг очень плавным.

Ознакомьтесь со всеми подробностями о корзинах сцепления Wiseco здесь .

Итак, вы готовы избавиться от старой изношенной корзины сцепления и установить новую. Когда корзина снята с велосипеда, этот процесс состоит из снятия стартера, ведомой шестерни, амортизаторов, опорной пластины и винтов/заклепок со старой корзины и установки двух шестерен в новую корзину вместе с новыми амортизаторами, крепежными деталями. , и новая опорная пластина.

Найдите здесь корзину сцепления для своей модели.

Что поможет вам выполнить работу

Гидравлический пресс или тиски
Пробойник, дрель/сверлильный станок и сверла соответствующего размера (или альтернативное оборудование для удаления заклепок)
Динамометрический ключ

Процесс замены корзины сцепления

Новые корзины сцепления Wiseco поставляются с новыми резиновыми амортизаторами, новой опорной пластиной, крепежными деталями, обработанными Loctite, и шестигранной головкой для затягивания крепежных деталей. Таким образом, единственные компоненты, которые вы должны повторно использовать при подготовке новой корзины сцепления к поездке на мотоцикл, — это стартер и ведущая шестерня.

Шестерня стартера и ведущая шестерня — это два компонента, которые вы будете повторно использовать из своей старой корзины.

Шаг 1. Удаление заклепок

Существует несколько способов удаления заклепок, которые также зависят от имеющихся у вас инструментов. Мы предпочитаем использовать сверлильный станок, чтобы обеспечить точное удаление заклепок, не повреждая ни одну из шестерен, которые необходимо использовать повторно.

Перед тем как приступить к сверлению, пробейте установочное отверстие с помощью простого молотка и пробейте в центре каждой заклепки, крепящей опорную пластину к вашей старой корзине. Это поможет держать сверло в центре заклепки, когда вы начнете сверлить.

На головках заклепок пробиты метки сверла.

После того как все установочные отверстия просверлены, начните высверливать заклепки по одной, сверля с задней стороны корзины сцепления. Обязательно выберите сверло немного меньше заклепки, чтобы не повредить крепежные отверстия шестерни стартера.

Высверливание заклепок с помощью сверлильного станка.

Шаг 2. Снимите опорную пластину и шестерню стартера

После удаления всех заклепок старую опорную пластину и шестерню стартера можно просто снять со старой корзины. При снятии стартера может потребоваться небольшое ручное усилие, так как резиновые подушки удерживают его на месте.

После удаления заклепок опорную пластину, стартер и подушки можно просто снять.

Шаг 3: Выдавите ведущую шестерню

Оставшаяся шестерня, которая все еще находится в вашей старой корзине, является ведущей шестерней. Эта шестерня запрессована и удерживается с натягом в центре корзины с зубьями на шестерне, совпадающими с канавками в корзине. Наш предпочтительный метод снятия этой шестерни — с помощью гидравлического пресса. Если у вас нет пресса, его обычно можно заменить слесарными тисками.

Используете ли вы пресс или тиски, использование надлежащих креплений и проставок для удержания корзины на месте и выпрессовки шестерни имеет решающее значение, чтобы быть уверенным, что вы не повредите саму шестерню. Прежде чем прикладывать силу, еще раз проверьте размер крепления и прокладки, чтобы обеспечить безопасное удаление.

Как только вы будете уверены в своих настройках, просто применяйте усилие, пока механизм не освободится из старой корзины. Эти шестерни, как правило, не очень тугие, поэтому, если у вас возникли проблемы с движением, дважды проверьте, нажимаете ли вы прямо, а не случайно прикладываете боковое усилие.

Ведущую шестерню можно довольно легко выпрессовать, но обязательно используйте фиксаторы и прокладки, которые не приведут к повреждению шестерни.

Во многих случаях используется проставка, которая идет вместе с ведущей шестерней. Убедитесь, что вы не потеряли эту прокладку, так как вам нужно будет использовать ее повторно.

Шаг 4: Установите ведущую шестерню в новую корзину сцепления

Чтобы установить ведущую шестерню в новую корзину сцепления, можно не использовать пресс или тиски, используя комбинацию нагрева и охлаждения. Нагрейте новую корзину сцепления, поставив ее на горячую плиту. Использование горелки также является вариантом, но будьте осторожны, так как горелки легко нагревают слишком много. Нагрев корзины приводит к расширению сплава, что облегчает установку новой шестерни.

Пока корзина нагревается, поместите свое снаряжение в холодильник или морозильник, чтобы охладить его. Это заставляет материал сжиматься, делая его немного меньше и легче бросить в корзину.

Нагрев корзины сцепления на горячей плите и охлаждение шестерни в холодильнике или морозильной камере помогает установить ведущую шестерню в новую корзину без использования пресса.

Как только корзина достаточно нагреется (используйте подходящие перчатки, она будет слишком горячей для прикосновения) и остынет, переверните корзину на заднюю сторону. Наденьте прокладку/шайбу (если применимо) на шестерню, затем аккуратно совместите зубья шестерни с канавками корзины, позволяя ей встать на место. Шестерня должна просто встать на место без дополнительного усилия. Как только корзина и шестерня вернутся к нормальной температуре, материал каждой из них вернется к нормальным свойствам, а шестерня будет посажена с натягом и закреплена в корзине.

При правильном температурном контрасте вы сможете сразу же бросить снаряжение. Будьте осторожны, корзина будет горячей. И не забудьте стиральную машину!

Шаг 5. Установите шестерню стартера, подушки и опорную пластину

Чтобы установить существующую шестерню стартера на новую корзину, начните просто с установки ее на заднюю сторону корзины в той же ориентации, в которой вы снимали это из старой корзины. Шестерни будут различаться в зависимости от модели, но у большинства из них есть определенная сторона, которая должна быть обращена к корзине.

Затем установите новые резиновые прокладки (входят в комплект корзины сцепления Wiseco), совместив их с отверстиями в шестерне стартера и совместив с упорами на задней части корзины сцепления. Эти подушки не симметричны, поэтому обязательно устанавливайте их в том же направлении, в котором они были сняты. При необходимости обратитесь к руководству пользователя.

Убедитесь, что все ваши подушки вставлены в правильной ориентации.

После правильной установки всех подушек поместите новую стопорную пластину из комплекта поставки на шестерню стартера и подушки, совместив отверстия с резьбовыми выступами корзины, и закрепите ее крепежными элементами, обработанными Loctite (новая пластина и крепежные детали также в комплекте с корзиной Wiseco). Затяните крепежные детали и затяните их звездообразно, чтобы обеспечить равномерное распределение зажимного усилия. Всегда обращайтесь к прилагаемым инструкциям по установке корзины или к руководству пользователя для получения сведений о моменте затяжки крепежных деталей. Для моделей, оснащенных заклепочной корзиной, не будет указан крутящий момент, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкциями по установке. Корзины сцепления Wiseco обычно требуют 80 фунтов на дюйм, но могут варьироваться в зависимости от применения.

Положите новую опорную пластину сверху и затяните крепежными элементами, обработанными Loctite. Затяните все крепежные детали в соответствии со спецификацией, указанной в инструкции или руководстве пользователя.

После того, как все будет закреплено и правильно затянуто, переверните корзину, чтобы получить доступ к ее внутренней части, и расколите концы креплений. Этот процесс прост; с помощью молотка и пробойника поместите пробойник в край нижней части застежки и направьте его к краю отверстия корзины с резьбой. Сделайте один сильный удар молотком, чтобы прижать материал к корзине. Это обеспечивает дополнительную защиту от выпадения застежки из корзины.

Обязательно проковайте новые крепежные детали после затяжки в соответствии со спецификацией. Сделайте небольшой отступ на краю каждой застежки, чтобы уменьшить риск того, что какая-либо из них отвернется.

Вот и все! После того, как вы выполнили все вышеперечисленные шаги, вы готовы переустановить корзину сцепления в двигатель с помощью процесса, описанного в руководстве пользователя.

Чтобы получить полный пакет защиты и производительности, Wiseco также предлагает кованые внутренние ступицы и нажимные диски, а также комплекты сцепления, которые вместе обеспечивают плавную, стабильную и долговечную работу сцепления.

УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Вам не нужен подъемник, чтобы делать R/R, но вам нужно место, где вы можете разложить детали. Рекомендую вырезать большой кусок чистого картона или найти старую рубашку, чтобы выложить внутренние детали. Разложите их в ТОЧНОМ порядке, в котором они были сняты, стороной, которая возвращается первой, вверх. Они могут пересекаться, но держите их в порядке! Нет никаких причин очищать эти внутренние части. Диски сцепления в любом случае нуждаются в масляной пленке на них, остальные детали не будут «грязными», просто напильником масла на них тоже. Очистка часто приводит к перепутыванию деталей! Попробуйте использовать пластиковые скребки на уплотнительных поверхностях корпуса и крышки. Если вам необходимо использовать что-то острое, соблюдайте осторожность, чтобы не поцарапать алюминий, так как это может привести к протечке. Вам понадобится головка на 30 мм, инструмент для удержания ступицы сцепления, динамометрический ключ, пара больших плоскогубцев для стопорных колец. Почти любой другой инструмент довольно распространен. Набор метрических шестигранных бит с гнездом может быть весьма кстати.

Вам НЕ нужно снимать водяной насос. Придется сливать охлаждающую жидкость. Это худшая часть работы! Вам понадобится большой контейнер, чтобы поймать его. Обычно я просто ослабляю и снимаю шланг радиатора с водяного насоса. Есть и другие способы, но это самый быстрый и всегда будет бардак. Если у вас нет комплекта для опускания подножки, вам придется снять правую подножку в сборе с рамы. Я никогда не привязываю рычаг сцепления к рукоятке. Рабочий цилиндр сцепления снимать не нужно. Если вы хотите повторно использовать моторное масло, возьмите чистую емкость и сначала слейте масло. Как только это будет сделано, снимите и накройте контейнер и уберите его с дороги. Поставьте еще одну емкость под масляный поддон двигателя и оставьте сливную пробку снаружи. Скорее всего, некоторое количество охлаждающей жидкости попадет в поддон и смешается с небольшим количеством масла, которое все еще сливается. Вы не хотите этого в своем чистом масле. Вам не придется снимать защиту двигателя, но придется снять защитные пластины или нижние кожухи.

Чтобы снять 30-миллиметровую гайку ступицы сцепления, вам придется поднять часть ее фланца, которая врезана в канавку трансмиссионного вала. Вам не нужно быть идеальным с этим, так как вал изготовлен из закаленной стали и будет поднимать эту область, когда он скользит по краю шлица. Заводской крутящий момент составляет 105 фунтов. футов при их переустановке. Кажется, что они всегда возвращаются точно в то же место, откуда они были удалены (смотря на зачищенную область), и, поскольку вы снова зачищаете фланец, они просто не отсоединяются. На самом деле, пневматический гайковерт — действительно хороший инструмент для их снятия и установки.

НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ПРИВОД МАСЛЯНОГО НАСОСА ИЗ СТАРОЙ КОРЗИНЫ НА ЗАМЕНЕННУЮ КОРЗИНУ!

Это шестерня, удерживаемая большим стопорным кольцом на задней части корзины. При первом надевании корзины на вал трансмиссии вы должны зацепить кривошипно-шатунную шестерню с шестерней корзины. Кривошипная шестерня представляет собой разрезную подпружиненную конструкцию. Таким образом, как только зубья корзины входят в зацепление с этой внешней частью кривошипной шестерни, вы затем поворачиваете корзину, чтобы выровнять разрезную кривошипную шестерню, позволяя зубьям корзины полностью войти в зацепление. Корзина может быть еще не полностью установлена. Убедитесь, что шестерня масляного насоса входит в зацепление с шестерней масляного насоса корзины. Вы можете просунуть палец за корзину примерно в положении «5 часов» и почувствовать шестерню масляного насоса. Если он движется, осторожно поворачивайте корзину, пока не почувствуете, что зубья скользят вместе. Вам НЕ нужно прилагать какие-либо усилия к какому-либо предмету, чтобы установить его на место. Когда они выровнены, они входят прямо внутрь. При затягивании маленьких болтов, удерживающих пружины прижимной пластины, НЕ используйте динамометрический ключ! У большинства владельцев не будет одного достаточно хорошего, чтобы точно затянуть 7 фунтов на фут. Поместите небольшую трещотку на ладонь и ОСТОРОЖНО затяните их. У них есть отчетливое ощущение, когда они достигают дна, достаточно лишь очень небольшого движения после этого.

При заправке радиатора используйте небольшой ковш (хорошо использовать крышку аэрозольного баллончика). Жидкость будет забираться медленно, поэтому не торопитесь. Как только он покажется полным, наденьте крышку. Затем переполните бачок охлаждающей жидкости примерно на дюйм выше полной отметки. Доведите двигатель до рабочей температуры (вы закончили установку корзины и в ней есть масло, не так ли?) и проверьте наличие утечек. Затем дайте двигателю остыть. Это вытянет охлаждающую жидкость из бачка, чтобы заполнить систему после удаления воздуха. Еще раз проверьте уровень в бачке и все в порядке. Если вы тронетесь с мотоцикла, не «отрыгнув» систему охлаждения, это может показать, что он нагревается! В системе воздух! Дайте ему остыть, и все должно быть в порядке.